五仁月饼至今仍是月饼界的传说

谷歌2020

五仁月饼至今仍是月饼界的传说。

有人恨之入骨，有人爱之如狂。



讨厌它的人，主要有以下观点：

第一，五仁月饼极为坚韧、特别头铁，硬度堪比诺基亚。

扔到桌子上，桌子都会喊疼，拎一块五仁月饼甚至都可以当板砖行凶。

第二，五仁月饼内涵极为丰富。

里边那些不知道大你几岁的果仁，簇拥着意义不明的“红绿丝”。

一口下去，让你终身难忘，欲仙欲死。

可吊诡的是，虽然近些年网上舆论一直在打压五仁月饼——

可是五仁月饼的销量并没有下滑。

在网上，依然有着“沉默的一群人”，明明对五仁有好感，却害怕被喷而选择沉默。

只有少数人站了出来。

为什么不同人对于五仁月饼的看法如此撕裂？

经过我的调查，我发现了一个惊人的事实：

我们所讨厌的五仁月饼，并不是真正的五仁月饼！

月饼界曾经的老大

曾经，五仁月饼是月饼界当之无愧的老大。

“月饼”一词最早起源于宋代，苏轼曾赋诗曰：“小饼嚼如月，中有饴与酥”。

宋代的月饼主要以桃仁、杏仁、松子仁、南瓜籽、芝麻、橘皮为原材料。

饮食清淡的他们还要求月饼要甘而不腻、清淡寡油。

这是五仁月饼最初的雏形。

月饼发展到了明清，五仁月饼依然是主流。

《红楼梦》第七十六回写道，只有一家之长的贾母才能吃“内造瓜仁油松瓤月饼”。

所谓“内造”是指大内御膳房做的点心，“瓜仁油松瓤月饼”就是五仁月饼的一种：

由松仁、核桃仁、瓜子仁等果仁混合冰糖和猪油做成的糕饼。

先不论好不好吃，至少身份上是极其尊贵的。

步入民国时期，五仁月饼的地位依旧无可撼动。

《20世纪上海文史资料文库》就记载了民国时上海某粤菜馆的五仁月饼。

首先选用来自天南海北的上等新鲜好料：

浙江北山的杏仁、广东西山的橄榄仁、海南岛的椰丝、青岛的生油。

然后现做、现烤、现卖，非常受上海本地人欢迎。



对于前人来说，月饼=五仁月饼。

五仁月饼用料复杂，可发挥空间很大：一块大户人家的五仁月饼，并不比鲍参翅肚便宜。

我不知道你有没有注意到：以上的五仁月饼，均是手工制作的。

等到月饼机械化、量产化时，问题就出现了。

被商人扼杀的五仁月饼

厌恶五仁月饼的人一定会提到：五仁月饼里有一样难吃至极的东西：

那就是臭名昭著的“红绿丝”。

（单就这个，就能劝退大部分人）

问题是：以前的五仁月饼，红绿丝根本不难吃！

张爱玲小说《金锁记》中曾经提到：

民国时期的红绿丝，是用青梅做绿丝、用红玫瑰做红丝。

那时候的红绿丝，就已经广泛作为糕点的配料存在了。

可为什么如今的红绿丝那么难吃？

因为那是假的红绿丝！

商人们为了节省成本，使用了外观上与其相近的萝卜、橘子皮来模仿。

可青梅与红玫瑰的味道，是萝卜橘子皮能模仿的吗？？

（万恶之源中源）

商家的偷梁换柱还在继续：

1939年昆明“冠生园”成立后，去除了原材料中的橄榄仁、花生仁。

并将柑橘蜜饯替换为成本更低的冬瓜蜜饯。

此举引发了商家们的纷纷效仿。

甚至到最后，连国家都看不下去了。

根据2015年颁布的新版月饼生产标准规定:

广式五仁月饼的“五仁”应当是核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁和芝麻仁。

这意味着符合出厂标准的五仁月饼必须用这五种原材料。

毕竟相对于过去传统的五仁月饼，工厂生产的月饼在材料上不断简化，已经到了连国家都不能容忍的地步了。

要做出好吃的五仁月饼，必须费时费力，但大规模生产需要向成本妥协。

无论是原材料成本还是加工成本，都必须做出让步。

五仁月饼没有以前那么好吃，是大势所趋。

大规模机械化、标准化生产月饼，这是时代之幸，却是五仁之不幸。

（遥想当年，何其辉煌）

五仁月饼：“我太难了”

除了“红绿丝”，五仁月饼还有一个饱受诟病的缺点：

那就是吃起来一股椒盐味，又咸又冲。

为什么会有这种味道？

因为新鲜果仁实在太容易腐坏变质了，用椒盐的味道，就能掩盖腐坏的果仁味道。

不仅如此，为了延缓果仁的腐坏速度，商家还要牺牲五仁月饼的口感。

研究显示，五仁月饼是所有广式月饼中水分最少，也是馅最紧实的。

反映在口感上，就是“吃起来干、塞牙、不好咽”。

这是因为工厂为了延长果仁馅料的保质期，并且不让果仁散开，必须尽可能降低馅料湿度。

五仁月饼被偷工减料不说，还容易变质腐坏。

本来100分的水平，送到人们口中时，只有60分的水平…

如果五仁月饼能说话，它肯定会说：“我太难了！”

今年的“月饼口味大调查中”，莲蓉蛋黄成为了“最受欢迎月饼”。

并且一举登上了微博热搜。



明明是五仁月饼先来的，历史也好，味道也好，还是征服中国人的味蕾也好…

在月饼生产高度机械化、专业化的今天，五仁月饼的衰落，似乎是一件无可挽回的事情。

可是我觉得，五仁月饼至少不该遭到我们这么多的误会，不至于。

毕竟也有很多人喜欢吃五仁月饼，不是吗？